Josep Reanu: cartelistas de época

Josep Reanu fue en la praxis el gran cartelista español. Nació en Valencia y fue conocido como el heredero directo de John Heartfield. Se exilió a Méjico durante la Guerra Civil y tras el fin de la segunda guerra mundial, se trasladó a Berlín Oriental, claramente influído por su carácter comunista.  Murió en 1982 sin conocer el fin del comunismo berlinés.

Debido a la época que le tocó vivir, se especializó en propaganda (publicidad política), siendo Fata Morgana USA: The American Way of Life; lo más representativo de su obra.

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Bibliografía

Historia de la fotografía, Marie-Loup Sougez. Cuadernos Arte Cátedra, 2004. Madrid.

Karl Lagerfeld vs. Pirelli

¡Ya está aquí el Calendario Pirelli! La prestigiosa marca de neumáticos vuelve un año más con su esperado calendario pero esta vez, como novedad, la figura masculina entra en escena. Efectivamente los tiempos están cambiando. Además, la serie fotográfica la ha realizado el diseñador de moda Karl Lagerfeld, dedicado casi en exclusividad a la firma Coco Chanel.

Para ponernos en situación, hagamos un recorrido histórico por el calendario Pirelli. Este calendario es reconocido como el calendario meas prestigioso del mundo y además no está a la venta. Sólo se ofrece a los clientes más importantes de la compañía y las imágenes que lo acompañan son fotografías de mujeres glamurosas y desnudos (excepto este año). El calendario empezó a publicarse en 1964 y el encargado de hacer la sesión fue Robert Freeman -conocido fotógrafo inglés que realizó la portada de Help! de los Beatles-. Como curiosidad, esta sesión se realizó en nuestro país, en Mallorca. A partir de ese momento han desfilado por las páginas del calendario fotografías de Richard Avedon, Bruce Weber, Annie Leibovitz, entre otros.

Para esta ocasión, Karl Lagerfeld ha contado con Isabel Montana, Heidi Mount, Bianca Balti, Lara Stone y de Sébastien Jondeau (del que se dice que es su amante aunque aquí no estamos para discutir esos temas). La sesión ha tenido lugar en París (residencia de Lagerfeld) y la temática elegida por el fotógrafo es la mitología romana. Vistiendo a las modelos como deidades, Lagerfeld procura dar a Pirelli el glamour y la pompa que siempre han caracterizado al calendario. Él mismo dice en una entrevista concedida a la cadena italiana TG1 que siempre le ha admirado la mitología romana y griega y que ciertamente siente un profundo respeto.

Si analizamos las fotografías encontramos que ya no sólo adopta las poses o los trajes romanos sino que los encuadres nos recuerdan a las pinturas de Botticelli como Las tres gracias o la Venus de Milo.

También vemos muchas referencias a las representaciones clásicas de los dioses como Mercurio, Baco, Hércules, Zeus, etc. En general es un trabajo muy cuidado, muy elegante  y por supuesto exclusivo.

Para ver el resto de fotos del calendario pincha aquí.

¿Mi favorita?

Annie Leibovitz: “Mi vida es sólo una vida a través de una lente”

Annie Leibovitz es quizá el mejor ejemplo de cómo dedicarte a la publicidad sin renunciar al arte. De lo que no hay duda es que Annie Leibovitz a sus 61 años es la fotógrafa mejor pagada del mundo. Suele hacer unos 3$ millones al año gracias a sus trabajos con Vanity Fair y Vogue (sí, estas dos revistas siguen siendo punteras en la fotografía comercial).

Casi todo el mundo conoce el trabajo de Leibovitz para Rolling Stone. No tardó mucho Robert Kingsbury, director de arte de Rolling Stone de darse cuenta del potencial de la entonces joven fotógrafa. Como la mayoría de fotógrafos dirían, a fotografiar se aprende fotografiando. Así que sumida en un viaje constante Annie siguió las giras de los músicos más importantes de la época captando el espíritu del rock&roll, y en ocasiones acompañada de escritores de la talla Hunter S. Thompson -Fear and loathing in Las Vegas, Rum’s Diary- o Susan Sontag -In America, Volcano lover- aquello no podía ser más bizarro.

Son famosos sus trabajos con la banda Rolling Stone, Iggy Pop, Leonardo DiCaprio, Johnny Deep, Bob Dylan, Barack Obama, George Bush, Miley Cyrus, Hillary Clinton, etc, etc, etc. Es como si quisieran ser pintados por Rembrandt, Van Gogh, Picasso, Goya o Velázquez. Las generaciones futuras te recordarán porque estuvistes en el carrete de Annie Leibovitz. Annie es un valor añadido a un retrato, a un concierto o a un evento si la fotografía ha pasado por sus manos. Aunque por encima de todas sus fotografías destaca la que hizo a John Lennon y Yoko Ono para una portada de Rolling Stone. En total hizo unas 142 portadas durante los diez años que fue la directora de fotografía de la revista.

Entre la importancia de Annie para el mundo de la publicidad es que ha sabido adaptarse, tanto su estilo de vida como su ojo para poder competir en el mundo publicitario. Empezó a trabajar para Vanity Fair y Vogue durante los años 80 y 90. De esta época se recuerda con entusiasmo sus campañas para Gap, American Express y Got Milk?. Su última campaña para Disney ha levantado pasiones entre el público mundial.

Para conocer mejor a quién se esconde detrás de la cámara, Barbara Leibovitz (su hermana), filmó un documental para la BBC donde se acerca a la figura de la reconocida fotógrafa. Es un documental bastante interesante donde se dan a conocer muchos datos de su vida profesional, de su evolución y de su particular punto de vista. En el documental Barbara la pregunta: “cómo es la vida de un fotógrafo”; a lo que Annie responde que “la vida de un fotógrafo es sólo una vida a través de una lente”. Simple, llana, directa.

Para ver el documental completo pincha aquí.

Annie tiene varios libros publicados: Photographs, Photographs 1970-19990, Dancers: Photographs by Annie Leibovitz, White Oaks Dance Project, Olympic Portraits, Women, American Music, A photographer’s life 1990-2005, Annie Leibovitz: at work. Una larga y extensa bibliografía para una fotógrafa. En todos esos libros encontramos la capacidad de una artista para reflejar la personalidad del retratado en un movimiento, una actitud, una pose, una mirada. Esta misma actitud es la necesaria para resaltar una marca, una prenda o un objeto que es publicitado.

Fuentes

New York Times

Vanity Fair

Diseny Blog

TIME

Daily Mail

Daylife

I Stop Over Magazine

People

Lost at the Minor

Orígenes de la fotografía de moda

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El retrato glamour se originó en el terreno de la moda y los estudios fotográficos. Aquí lo fundamental era la pose de la modelo. Los fotógrafos trataban de retratar a las modelos como seres inalcanzables y normalmente las fotos iban firmadas por los estudios, principalmente de Hollywood.

Alfred Cheney Johnston fue uno de los fotógrafos especializado en estrellas de Hollywood. Edward Steichen también se dedicó a fotografiar Hollywood e introdujo el sexo en la fotografía.

La fotografía de moda nace a partir  de la resurrección de Harper’s Bazar en 1932 con Carmen Snow como director y Alexey Brodovitch como director artístico. En esta revista se promocionaban Robert Frank, Man Ray -particular el uso que Ray hacía del efecto Sabattier para perfilar los contornos de las modelos-, Richard Avedon, Irving Penn, etc.

Irving Penn Nació en New Jersey, en 1917. Estudió diseño en el museo de Filadelfia. Fue director de arte y publicitario en Saks Fifth Ave. Luego en Vogue -como creador de ideas y más tarde como fotógrafo-. Se especializó en retratar a la mujer ‘Chic’, resaltando su personalidad por encima de su figura. También realizó retratos de Picasso, Cocteau o Truman Capote.

Richard Avedon trabajó para TV como director y como fotógrafo publicitario. Él prefería sacar las modelos a la calle, a los cafés, avenidas, jardines, plazas, etc. Entre sus fotografías más famosas se encuentran ‘Dovima con elefantes’ y ‘Traje de noche Dior’. También tiene retrator de Ezra Pound, Brigit Bardot, Beatles, Simon & Garfunkel, etc.

A pesar de que con estos dos autores y con las publicaciones de Harper’s Bazar la fotografía de moda había cambiado, su punto de inflexión llegó con Vogue. Teniendo varias ediciones europeas: Londres, París, Berlín; a partir de 1910 las fotografías llegan a Vogue. De esta época debemos destacar a Adolf Gayne de Meyer (Camera Work, Galerías 291) que destaca por su publicidad para Elisabeth Ardem -muy art decó-. A Adolf Gayne le siguió George Hoyningen-Huene, quien estaba muy influenciado por la Grecia clásica. George Hoyningen-Huene estableció, junto con Edward Steichen, una relación decisiva entre el arte y la fotografía de moda.

En los años 20 colaboró en Vogue Cecil Beaton. Se caracterizaba por escenarios suntuosos y llamativos efectos con espejos, plata, tejidos metálicos, etc. Horst P. Horst y Edward Steichen colaboraron en las décadas posteriores. Hosrt estaría muy influenciado por George Hoyningen-Huene.

Edward Steichen se convirtió en 1923 en director de Vogue y Vanity Fair. Fue uno de los retratistas mejor pagados del momento. A los 67 años fue nombrado director del departamento de fotografía del MOMA de Nueva York. Ahí fue donde realizó su exposición The Family of Man.

En estas pinceladas de la historia de la fotografía de moda hemos visto cómo la unión de la moda con empresas dedicadas a la publicación comercial y a su vez con fotógrafos ávidos de crear originó en poco tiempo una evolución del retrato glamour de Alfred Cheney Johnston a la fotografía de moda con Edward Steichen.

Fuentes

Alfred Cheney Johnston

Irving Penn

Edward Steichen

Richard Avedon

Horst P. Horst

George Hoyningen-Huene

Adolf Gayne de Meyer

Fotografía Publicitaria, Raúl Eguizábal. Cátedra Signo e imagen. 2001. Madrid.

Histoire de voir: de l’invention a l’art photographique, Michel Frizot. 1989. París.

Orígenes de la fotografía publicitaria: de la Bauhaus a la Nueva Objetividad



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Los orígenes de la fotografía publicitaria son bastante difusos. No se sabe con exactitud cuál fue la primera fotografía en tener una función persuasiva. Se dice que fue en París, en 1852 cuando los hermanos Bissons utilizaron fotografías para vender tierras. También se habla de que en 1865, en Estados Unidos, ya se utilizó la fotografía en catálogos y directorios comerciales.

Quizá el punto más cercano al desarrollo de la fotografía publicitaria como actividad más que como anécdota, sería en el periodo de entre guerras cuando las vanguardias explosionaron en Europa y los artistas estaban ávidos de creación. En ese momento la escuela de la Bauhaus estaba en alza en Europa. Una escuela auspiciada en la República de Weimar y que revolucionó el diseño, la arquitectura y sentó las bases de la estética.

Hacia 1923, tras varios años de pruebas y experimentación, hubo una pequeña revolución dentro de la propia Bauhaus. Se pasó del expresionismo imperante en los comienzos hacia una Nueva Objetividad. Esta Nueva Objetividad tuvo su influencia en campos como el Cine, el Teatro, la Pintura y cómo no: la fotografía. Esta Nueva Objetividad se basaba en un cambio de actitud respecto al expresionismo. Entre sus principales valedores podemos encontrar a Alfred Ehrhardt, Andreas Feininger, Walter Funkat, Florence Henri, Grit Kallin, Gyorgi Keper, etc.

Todas las vanguardias europeas tuvieron su reflejo en España dando lugar a los orígenes de la fotografía publicitaria en España. Y como no podía ser de otra manera dentro de esta vanguardia los primeros en abrazarla y a su vez, los más destacados fueron tres catalanes: Josep Sala, Catalá Pic y Josep Masana (Massana).

Josep Sala hizo trabajos publicitarios para El dique flotante, para los relojes Patek Philippe, para maderas de oriente de Myrurgia, para Uralita, Joyería Roca, etc. Además, junto con Pere Catalá Pic trabajó realizando propaganda republicana para la Generalitat. Por su parte, Catalá Pic hizo trabajos para Chocolate Juncosa y Sombrería Prata. Además mantuvo publicaciones en Mirador, Ford, Nueva Iberia, etc. Sin embargo, Josep Masana tuvo una influencia más glamurosa. Quizá su trabajo más representativo fuera la exposición en colaboración con Josep Sala “D’Ací i d’Allà”. Además, recibió la medalla de oro en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929.

Fuentes:

Alfred Ehrhardt

Universidad de Houston

Artnet

Bauhaus

Biblioteca Nacional Alemania

Photography Now

Sala Rusiol

Instituto Ramón Llul

Arte Informado

Museo Nacional de Arte de Cataluña

Fotografía Publicitaria, Raúl Eguizábal. Cátedra Signo e imagen. 2001. Madrid.